"О, верхней Волги города!"

О, верхней Волги города!" – писал  Михаил Кузмин.

Три Переяславля (потом буква "я" потерялась) было на Руси, но ярославский — Залесский. Значит, за лесами, потому что Залесьем называли северо-восточные земли. Расположен он на одной из древнейших дорог, связывающей срединные земли с Поволжьем и Русским Севером. Кроме того, по воде через Переславль можно попасть в Суздаль и Владимир, главные города Древней Руси. Издавна Переславль-Залесский был одним из крупнейших центров православия (храмы, монастыри), а в политической жизни – третьим после Москвы и Владимира. Основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким. Здесь родился князь Александр, впоследствии известный как Невский (около 1220 года)…


Спасо-Преображенский собор, где хранятся мощи Александра Невского. Фото: А. Пермяков.

Жили и трудились в Переславле ремесленники, иконописцы, гончары¸ чуть позже – купцы. Кстати, есть легенда, что купцы, убоявшись перемен, во время строительства железной дороги в XIX веке подкупили инженера-проектировщика, чтобы "чугунка" прошла мимо их города. Так что и по сию пору Переславль-Залесский находится в стороне от железнодорожных путей… Зато "высоко стоит, далеко глядит": на Борисоглебской возвышенности, в среднем 150 метров над уровнем моря. Самый "высокогорный" город среди других ярославских. И самый, если так можно выразиться, "не ярославский" из всех населённых пунктов региона: его ориентирами были Москва и Владимир.


Плещеево озеро. Фото: А. Пермяков.

Знаменит Переславль ещё и "потешным флотом" Петра Первого. Плещеево озеро стало для молодого царя пробой сил, началом славных дел. Хотя именно при Петре роль города уменьшилась, и к XIX веку это был просто небольшой уездный городок. С 1936 года населенный пункт стал "принадлежать" Ярославской области, со второй половины XX века активно возрождает туризм и немало в том преуспел.


Ботик Петра Первого. Фото из личного архива автора.

Туристов привлекают переславские достопримечательности: древнейший храм области  Спасо-Преображенский собор, огромные земляные валы средневековой крепости, центр "Дом Берендея", национальный парк "Плещеево озеро" и собственно само озеро ледникового происхождения, роскошный дендрологический сад,. Переславль известен своими маленькими музейчиками "на ровном месте" — созданных полётом фантазии и огромной любовью к деталям. А есть ещё фестиваль воздушных шаров, когда можно осмотреть все исторические красоты с высоты птичьего полёта.


Фото: А. Пермяков.

Следуя далее по направлению к центру области, мы оказываемся в Ростове: белые стены, голубое небо, голубое озеро. Ростов Ярославский называется он нынче, а ведь когда-то было наоборот: Ярославль был Ростовским. Да, это самый древний город Ярославской области! Известен с 862 года, хотя существует, возможно, ещё дольше. Когда князь Ярослав Владимирович, впоследствии прозванный Мудрым, основал Ярославль, он сидел на Ростовском столе. Так что у Ростова великая история. Он был важнейшим духовным центром Руси, а в 2012 году, во время празднования 1150-летия России, стал одним из центров празднования этого юбилея.


Фото: А. Пермяков.

Ростов расположен на втором большом озере Ярославщины – Неро. Но в нём нет ни глубины, ни величавости Плещеева озера, низкие берега Неро заболочены настолько, что тут не устроить даже набережной. И город стоит на берегу почти ровным полукругом. Все помнят Ростовский кремль, хотя, строго говоря, это не кремль, то есть не оборонительное сооружение: это Архиерейский, или Митрополичий, двор. Настоящая крепость в форме звезды тоже имеется в Ростове, но она менее известна.


а

Ростову "принадлежат" двое из троицы знаменитых русских богатырей: Алёша Попович и Добрыня Никитич. И многие имена великих святых связаны с Ростовом. Один Сергий Радонежский чего стоит!.. История Ростова уникальна. Здесь одно за другим вспыхивали антиордынские восстания – непокорен был град Ростов!.. В Смутное время прокатились по нему моровые поветрия, потом случится захват сторонниками Лжедмитрия II… А в XVIII веке резиденция митрополита переехала в Ярославль, и в Ростове остались лишь древние святыни, зато какие!.. Жемчужиной Золотого кольца России считается Ростов по праву – и ждёт, и дожидается гостей со всего мира. В поздние же времена драгоценным промыслом и "брендом" города стала ростовская финифть.


Фото: А. Пермяков

А вот и столица области – град Ярослава Мудрого, Ярославль. Ярославль Тысячелетний. Старинный и передовой, и жить торопится, и чувствовать спешит – всё это про него! Сколько же ярких страниц и событий русской истории так или иначе относится к этому городу. Музеем под открытым небом величают его, а исторический центр с 2005 года включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит Ярославль на слиянии Волги и Которосли, Стрелка – символ слияния древности и современности.


Успенский собор на Стрелке. Фото Е. Сафроновой. 

В эпоху татар город воевал, горел, восставал из дыма и пепла. Потом стал одним из 16 крупнейших городов страны, однако дальнейшему его процветанию помешала Смута. В 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского двинулось отсюда на освобождение Москвы, и в этот период город был фактической столицей государства. После этого наступил "золотой век Ярославля", получившего за верность и силу немалые привилегии. После строительства Санкт-Петербурга Ярославль, однако, начал терять значение важнейшего торгового центра. Приоритет получили водные пути через новые водные системы. Тогда город примерил на себя роль промышленного центра. Кстати, о ролях… Ярославль – родина первого в России профессионального общедоступного театра. Театр имени Волкова – старейший в нашей стране.

В XVIII веке губернатор Мельгунов превратил Ярославль из патриархального в настоящий губернский город. При нём город перепланировался и перестраивался. А в Отечественную войну 1812 года самым крупным ополчением стала Ярославская военная сила. В XIX веке промышленность в Ярославле продолжала развиваться. Конечно, ярославцев связала со столицами железная дорога, город стал серьёзным железнодорожным узлом. А вообще достижения цивилизации появлялись здесь раньше, чем в Москве и Петербурге. Передовой был город! Со своей хваткой!


Фото Е. Сафроновой. 

Досталось Ярославлю в Гражданскую – вот тут особенно: антибольшевистское восстание 1918 года, последовавшие за ним бои, в результате — море жертв и разрушений. Это одна из самых страшных и трагических страниц тех времён. Но потом город поднялся и снова расцвёл, переживая вместе со страной все события "настоящего двадцатого века": индустриализацию, масштабные стройки, Великую Отечественную, когда его прицельно бомбили… Выстоял и принял всё. Остался сам собою: древним и вечно молодым, свидетелем и творцом российской истории.


Фото Е. Сафроновой. 

Главной улицей Тутаева, который назывался до революции Романов-Борисоглебск (и сейчас стела с таким названием стоит в центре города на развилке дорог), является река Волга. Городок стоит на обоих её берегах. Собственно, одна часть — Романов, другая — Борисоглебск, а объединились они в 1822 году. Соединяет два города в теплое время года паромная переправа, а в холодное – автомобильная трасса… через Ярославль.


Паромная переправа в Тутаеве. Фото Е. Сафроновой. 

"Городом вне времени" прозвали его. Судьба Романова-Борисоглебска непроста: он разорялся поляками, помнит многие другие бедствия – масштабы российской истории не всем по размеру. Однако же город прославился своими ярмарками, удобным для торговли расположением, знаменитым "романовским письмом", судами-"романовками", наконец, романовской породой овец, о которой уж точно все слышали хоть краем уха. Романовская порода уникальна по лёгкости, прочности и красоте овчины. Здесь останавливаются теплоходы с туристами; те наслаждаются дивными видами волжских берегов, осматривают местные достопримечательности, напитываются провинциальной патриархальностью. Уникальны и удивительны здешние храмы.


Фото Е. Сафроновой. 

А ещё с Романовом-Борисоглебском связано имя одного из самых праздничных русских художников – Бориса Кустодиева. Он запечатлел на своих картинах простор и пестроту ярмарочных гуляний, прелесть пышнотелых русских Венер и стал для города тем же, чем стал Левитан для Плёса: гением места. Волжскую набережную тут так и называют – Кустодиевский бульвар. Многие считают туристский потенциал Тутаева недооценённым и сравнивают его с нераскрытым бутоном, обещающим пышное и обильное цветение. Для этого городу нужен лишь умелый садовник.


Фото Е. Сафроновой. 

Из Тутаева рукой подать до Рыбинска – второго по величине города Ярославии. Он расположен в самой северной точке Волги – торговый, купеческий, промышленный, деловой, дитя XIX и XX веков. Хотя в 2021 году Рыбинск внезапно отпраздновал 950-летний юбилей: непростой вопрос  возраста был решён в пользу старины. Теперь считается, и это доказано археологическими находками, что древнее левобережное поселение Усть-Шексна – "предок" Рыбной слободы (впоследствии получившей статус города). А к середине XVIII века Рыбная слобода стала вторым после Санкт-Петербурга речным портом северо-запада России. Жизнь здесь кипела, бурлила, била ключом. В это время происходит основная застройка города (идеально ровная, в стиле безупречного классицизма), причём некоторые дома спроектированы были самим Карлом Росси, осуществлявшим архитектурный надзор. Кстати говоря, исторический центр прекрасно сохранился до наших дней. И если Ярославль связан духовным родством с Москвой, то Рыбинск всегда тяготел к Санкт-Петербургу…


Фото В. Фролова. 

При Екатерине II, в 1777 году, Рыбная слобода получила статус города. После строительства Тихвинской и Мариинской водных систем значение Рыбинска возросло. Его называли "бурлацкой столицей". Волгу от берега до берега заполняли баржи с товарами. Бурлацкие "ряды" — своего рода базары бурлаков – начинались с ранней весны. В город с населением около 7 тысяч во время бурлацких базаров стекалось до 130 тыс. человек, готовых тянуть суда с товаром! Эра бурлаков закончилась, когда на Волге появились пароходы. В 1868—1870 гг. была построена Рыбинско-Бологовская железная дорога, напрямую связавшая город со столицей и принесшая ему ещё больше бенефиций. К началу XX века Рыбинская хлебная биржа стала одной из самых авторитетных коммерческих организаций империи. Крупнейшие коммерческие банки открывали в Рыбинске свои представительства. Многие рыбинские купцы и купеческие династии получили признание по всей стране и на международных торговых площадках: Журавлёв, Галунов, Калашников, Дурдин, Аксёнов…


Спасо-Преображенский собор Рыбинска. Фото В. Фролова. 

Рыбинск считали самым веротерпимым в губернии: здесь мирно соседствовали старообрядческий молельный дом, евангельско-лютеранская кирха, синагога, костёл… Жаль, что большинство православных храмов не сохранились до наших дней. Новый, ХХ-й (теперь уже прошлый) век принёс немало нового, прежде всего мощное развитие промышленности в ходе индустриализации. Город превратился в машиностроительный, моторостроительный, чуть позже – приборостроительный. Волгострой и Волголаг – эти два явления связаны неразрывно, из их суммы появились Рыбинское водохранилище и ГЭС, которая дала ток Москве в страшном 1941-м. На рыбинских моторах в годы Великой Отечественной летала большая часть советских самолётов, так что своим вкладом в Победу жители могут гордиться. Недавно город получил ещё и звание города трудовой доблести. Распад СССР больно ударил по экономике города, но Рыбинск остаётся крупным промышленным центром, в последние годы активно развивая туризм и создавая собственные туристические бренды.

Следующий герой нашего обзора подтверждает максиму о том, что каждый населённый пункт Ярославской области имеет своё лицо. Крохотный городок Мышкин подобен художественной миниатюре, его прозвали "музеем под открытым небом". А ещё – городом классической русской провинции. Чем же он так обаятелен? Изначально жители села Мышкино кормились от матушки Волги, которая в этом месте проявила крутой нрав: мели, гряды, перекаты. Без лоцмана-проводника — никак, и речная профессия пользовалась спросом, а мышкинские лоцманы рождались с компасом внутри. Доведя суда с товаром до Петербурга, "речные проводники" нередко там и оставались, а в родной город возвращались уже солидными купцами, прочно встав на ноги. Уютный, милый, домовитый, хлебосольный, патриархальный, Мышкин с течением лет, однако, оказался в стороне от торговых путей, да и железную дорогу проложили не близко — через Рыбинск. Что ж, и в этом есть своя прелесть: к концу XIX века Мышкин превратился в тихий дачный городок, сочетавший покой с комфортом. После строительства Рыбинского водохранилища он стал ещё меньше, лишившись части прибрежных улиц. Сохранению и возрождению мышкинского наследия помог Российский фонд культуры, возглавляемый академиком Д. С. Лихачёвым. С 1988 года Мышкин получил статус заповедной территории как единый исторически-градостроительный и архитектурный комплекс.


Фото О. Коробковой. 

Волга – это фон, на котором разворачивается вся история Мышкина. Местные жители выстроили биографию родного города буквально по крупицам, и запасливы они подобно, вот именно, мышам. Это люди, влюблённые в свой город, и всем им свойственна особая творческая жилка. Не забудем тут и В. А. Гречухина, человека-искателя, человека-легенду, "пересобравшего" образ Мышкина, где сейчас благополучно функционируют целых 20 музеев и музейчиков. Теперь это туристический центр, известный в масштабах всей страны, здесь останавливаются даже огромные круизные суда.


Фото О. Коробковой. 

И вот, наконец, мы попадаем в Углич — самый западный город области. И один из самых притягательных для туристов. По поводу названия существуют разные версии; по одной из версий, оно восходит к слову "угол" — Волга в этом месте образует угол. Любой человек, немного знающий историю, помнит Углич как место гибели юного царевича Димитрия, сына Ивана Грозного, то ли зарезанного, то ли упавшего на свой нож во время игры. Тогда дело кончилось восстанием и новой кровью. А царевича много позже изобразили на гербе города.


Церковь Царевича Димитрия на Крови в Угличе. Фото: putidorogi-nn.ru

Пострадал город и от Смуты: в 1613 году он почти опустел – храмы были заброшены, дома разрушены, люди – кто убит, кто бежал… Первый из Романовых, Михаил Фёдорович, переселил сюда 5 тысяч человек. Но уже к середине XVII века Углич отстроился и восстановил своё значение в качестве крупного центра ремесла и торговли. В XVIII веке благодаря Вышневолоцкой водной системе город наладил сообщение с Санкт-Петербургом, куда пошли товары через Углич. Правда, две новые водные системы, Мариинская и Тихвинская, появившиеся в начале XIX века, перетянули на себя потоки грузов, и Углич начал терять экономический вес. И с железной дорогой не повезло. Ну а после революции здесь снова потекли реки крови, теперь уже пролитой большевиками. В советские времена Углич славился часовым заводом "Чайка", наручные часы производства которого носили многие ярославны, и своими маслами и сырами, на тему которых здесь даже создали целый НИИ. 

 

Распад Советского Союза не очень сильно ударил по Угличу, потому что на тот момент город уже активно и успешно включился в туризм. И то сказать – Углич прекрасен, особенно для гостей, прибывающих сюда по воде, когда перед взором открывается сказочная панорама всего берега со стройным архитектурным ансамблем, который стал лицом города. Тишина, уютные улочки, великая история, многочисленные легенды и богатое историческое прошлое.


Углич. Фото: stihi.ru

Кроме городов, в Ярославской области имеются и посёлки, и сёла, которые сумели так или иначе сделаться яркими маячками на туристических картах: Вятское, Борок, Великое, Брейтово... И думается, для туристов эти края останутся желанны и привлекательны. В конце концов, ярославцы всегда умели завоевать расположение людей. А уж принимая гостей у себя дома, они тем более не ударят в грязь лицом и сумеют влюбить каждого приезжего в красоту и величие своей земли.